A 2014-es évjárat nehézségeit valószínűleg teljesen felesleges az olvasóknak ecsetelni, mindenki tudja, hogy a legtöbb magyar borvidék az előző 3 évhez képest mind mennyiségben, mind minőségben gyengébb produktummal számolhat. A Badacsony és környéke sem úszta meg komolyabb esőzések nélkül az évet. Innen szép nyerni mondhatnánk, de tény, hogy nem lehetetlen.
Két jó nevű borászat 2014-es boraiból szereztem be 1-1 palackot, hogy kiderüljön, ők mire jutottak. A Villa Tolnay méltán népszerű, konstans best buy-gyanús és 2014-re fajtabor-trióvá duzzadt Tavasz-szériájának tagjait és Bakó Ambrus "Badacsony" névre hallgató házasítását kóstoltam meg a múlt héten. Bakó Ambrust és Nagy Lászlót is megkértem, járuljanak hozzá egy-két információmorzsával az íráshoz. Így is tettek (ezúton is köszönöm), kiváltképp Ambrus, aki - jó szokásához híven – most sem kímélte a klaviatúrát.

Dom. de la Pousse d’Or: Corton-Bressandes Gr. Cru. 2009

Hosszú történelemmel rendelkező birtok, ma Patrick Ladranger üzletember tulajdonában, aki komoly anyagi ráfordítással igyekezett az addig is jól csengő nevű borászatból igazi presztizs-márkát építeni. 18 ha összterület, Volnay a központ, de számos egyéb körzetben is rendelkeznek területekkel, például jelen borunk is, Aloxe-Corton-ból, konkrétan a Corton-Bressandes grand cru-ből. 20-60 év közötti tőkék. Kézi szüret, teljes bogyózás, hideg maceráció egy hétig, 3 hétig héjon tartva erjed a bor. 18 hónapos fahordós érlelés finomseprőn tartás, a hordók egy harmada új. Szűrés és derítés nélkül palackoznak. Még jó három éve rendeltem Franciaországból a Vinotheque de Léman-ból 72 Euro-ért. Akkoriban nagyon kerestem a "nagy" borokat (ma már kevésbé), a Burghound 94 pontja pedig remek ajánlólevél volt ehhez, ugyanis általában ettől sokkal drágább burgundiak szokták kiérdemelni.

Már első szippantásra felfedi nagyságát. Hatalmas, koncentrált a gyümölcs egyszerre friss és kissé aszalódott vörös áfonyával, piros bogyósokkal, mellette szárított virágok, avar, talán némi erdei gomba is. Az egész bele van integrálva egy fűszerekkel, krétaporos ásványossággal átitatott földes, illetve némiképp szurkos masszába. Lehet, hogy ez utóbbi nem tűnik túl vonzónak így leírva, de higgyétek el, hogy nagyon is az. Általában némi palackéréssel érkezik és sokkal összetettebb, mi több nemesebb lesz általa az egész ez eddig felsorolt elegy. Külön tetszik, hogy a hordó, mint úgy nem érződik, pedig biztos van jócskán, csak szerves része az egésznek, nem tudjuk elválasztani, hogy az illat mely összetevőiért lehet felelős. Szájban közepesnél nagyobb testű, tömény, intenzív ízű. Izmos, tömör szerkezet, lendületes savak, komoly, egyszerre szilárd, ugyanakkor mégis sima tanninokkal. A lecsengés hosszú, száraz, őrzi a bor remek egységének emlékét. Örömteli nagy bor, benne a burgundi varázzsal. 8 pont

Dom. Joblot: Givry 1er cru Clos de la Servoisine 2013

A legutóbbi bejegyzésben nagy hatással volt rám a Cote Chalonnaise Givry körzetében munkálkodó pince néhány bora, főleg a Cellier Aux Moines, ráadásul burgundi szinten abszolút megfizethető áron. Néhány palackkal még szélesítenem kellett a repertoárt. Ez a bor a másik csúcsa a szortimentnek, a Burghound talán minimálisan ezt még magasabb pontokkal szokta jutalmazni.

Stílusban gyökeren mást kapunk. A Cellier kifejezetten erőteljes, bővérű bor volt, melyet azért szokni is kellett, de összességében fantasztikusan izgalmas volt. Ez a mostani meg olyan, mint amilyennek egy komoly burgundi általában mutatkozik. Komplex, gazdagon fűszeres illat, érezhető a nagyon minőségi fahatás is, de nehéz eldönteni, hogy a fűszerbazár mely részéért lehet felelős az alapanyag és melyikért a hordó. Másnap a fűszerek jobban háttérbe szorulnak, több szerepet kap a gyümölcs. Cseresznye, áfonya, de nem annyira primőrös formában, hanem olyan "nagyborosan" hordós krémességbe dolgozva. Szép. Szájban szerkezeti remekmű. Közepes test mellett kifogástalanul telt ízek, de semmiképp nem hedonista. A bor csontszáraz, és olyan értelemben szikár, hogy nincs rajta se fölösleg, se deficit. Izmos, tömör felépítés, finom tapintatú, de kemény strukturát adó tanninokkal, úgyszintén feszes savakkal. Hosszú, fókuszált lecsengés, végig beleköthetetlen egyensúly. Ha ez egy jobb premier cru lenne a Cote d'Or valamely nevesebb falvából és 70-80 Euroba kerülne, azt is el tudnám fogadni. (Legfeljebb azt mondanám, hogy ennyiért ittunk már jobbat is, ez "mindössze" hozza a kötelezőt- de 25 Euroért egy szavunk se lehet) 7 pont.

Mád, Batthyány utca... nos, végre ez a perc is elérkezett... Jártam már Szepsyék portáján jó két évvel ezelőtt, de akkor merőben más körülmények között: a Szent Orbán napja alkalmából megrendezett nyitott pincék keretében, sok-sok más vendéggel együtt. Szepsy Istvánnal találkozni, néha egy kicsit beszélgetni akkor és azóta is volt néhányszor alkalmam, de lent a pincében eddig még sosem voltam. Most viszont egy kis csoport részeként lehetek itt, az pedig egészen más élmény. (Ezúton is köszönet táncoló medvének; tulajdonképpen ő szervezte meg a kóstolót, de sajnos végül nem tudott velünk tartani.)

(Kilátás a Nyulászóról)

Etna, 2014. június.

Salvo Foti után a következő állomás: Graci. Alberto Graci nagyapai ágon szicíliai bortermelő családból származik. A nagypapa a sziget közepén készített bort, persze kezét inkább mennyiségi, mint minőségi megfontolások vezették, ahogy annak idején majdnem mindenkiét. Alberto aztán Rómában tanult és befektetési bankárként dolgozott Milánóban. Amikor a nagypapa meghalt, valami megváltozott. „Hazajöttem, eladtam a nagyapám földjét, majd szőlőt vettem az Etnán.” – mondja később Alberto. Első bora 2004-ben készült el, azóta a Graci név már az Etnával kötődik össze, és nemzetközi szinten is igen jól cseng.